Как выбрать инсталляцию для подвесного унитаза

Как подобрать инсталляцию для подвесного унитаза.

Рамная или блочная инсталляция: в чём разница

Рамная инсталляция — это стальная рама с порошковым покрытием. В неё уже встроены бачок, крепления для унитаза и выпуск в канализацию. Раму крепят к полу через регулируемые ножки и к стене через кронштейны. Основную нагрузку держат ножки, поэтому стена может быть лёгкой. Модель подходит для перегородок из ГКЛ, газобетона, пеноблока и для установки с отступом от стены, когда за коробом нужно спрятать трубы.

Блочная инсталляция — это пластиковый бачок с металлической пластиной. Её крепят анкерами прямо к стене, и весь вес человека и унитаза приходится на стену. Поэтому блочные модели ставят только на несущие стены из бетона или полнотелого кирпича. Плюсы у них такие: ниже цена и меньше глубина ниши, что пригодится в старом фонде, где каждый сантиметр на счету.

Есть ещё угловые инсталляции. Это рамы, которые ставят в угол санузла. Они выручают в узких помещениях и при нестандартной разводке.

Смотрите в каталоге: рамные инсталляции и блочные инсталляции.

Размеры инсталляции для унитаза

Перед покупкой измерьте нишу и сверьте её с паспортом модели. Важны четыре размера.

Высота. Стандарт — около 1120 мм, такие модели подходят для большинства санузлов. Низкие инсталляции высотой 820–1000 мм ставят под окно, мансардный скат или столешницу. Учтите, что кнопка смыва у них часто выведена сверху или сбоку.

Ширина. У большинства рам 500 мм. Узкие модели шириной от 350–400 мм рассчитаны на очень тесные санузлы и ниши между стояками.

Глубина. Рамные модели занимают от 120 мм. Многие позволяют регулировать глубину, и тогда за раму можно спрятать трубы или выровнять её с соседней стеной.

Регулировка ножек. Обычно она составляет 0–200 мм. Это позволяет выставить раму до укладки чистового пола и стяжки, а потом подогнать высоту сиденья. Удобная высота края чаши от чистового пола — 400–430 мм, для высоких людей можно выставить до 460 мм.

Отдельно проверьте расстояние между шпильками крепления унитаза. Стандарт — 180 мм, у некоторых унитазов 230 мм. Многие рамы поддерживают оба варианта, но это лучше уточнить в характеристиках.

Бачок, клапаны и выпуск

Бачок — сердце инсталляции. Его не видно, и чинить его придётся через отверстие под кнопкой смыва, поэтому экономить на нём не стоит.

На что обратить внимание:

• Двойной смыв (обычно 6/3 л или 4,5/3 л) расходует заметно меньше воды, чем одинарный.
• Подвод воды бывает боковой или верхний. Он должен совпадать с вашей разводкой.
• Сервисный доступ. В хороших моделях заливной и сливной клапаны вынимаются через проём кнопки без инструмента и без вскрытия короба.
• Изоляция бачка от конденсата защищает отделку стены от влаги.
• Выпуск в канализацию диаметром 90 или 110 мм. Нужен переходник, совместимый с вашей трубой.

Кнопка смыва для инсталляции

Кнопки обычно подходят только к инсталляциям своего бренда, а иногда только к определённой серии. Поэтому кнопку выбирают одновременно с рамой, а не после монтажа. Бывают механические, пневматические и сенсорные клавиши, с одинарным и двойным смывом, из пластика, металла или стекла. Если кнопка — заметный элемент интерьера, заранее посмотрите варианты в цвет смесителя и аксессуаров.

Подобрать модель можно в разделе кнопки смыва.

Комплект или по отдельности

Готовый комплект «инсталляция + унитаз + кнопка» снимает вопрос совместимости: шпильки, выпуск и кнопка уже подобраны друг к другу. Обычно такой набор выходит дешевле, чем те же позиции по отдельности. Покупать по отдельности имеет смысл, если вы уже выбрали конкретный унитаз под дизайн или хотите поставить раму одного бренда с чашей другого. В этом случае сверьте межосевое расстояние, диаметр выпуска и длину шпилек под толщину вашей стены с отделкой.

Готовые наборы собраны в разделе инсталляции с унитазом в комплекте. Как выбрать саму чашу, мы рассказали в статье «Как выбрать подвесной унитаз».

Чек-лист перед покупкой инсталляции

• Определили материал стены: несущая (подходит блочная или рамная) или перегородка (только рамная).
• Измерили нишу: высоту, ширину и глубину с учётом труб.
• Проверили, нет ли над местом установки окна, полки или ската крыши. Если есть, нужна низкая модель.
• Сверили межосевое расстояние шпилек унитаза: 180 или 230 мм.
• Проверили диаметр канализации (90 или 110 мм) и наличие переходника.
• Уточнили, с какой стороны подводится вода: сбоку или сверху.
• Выбрали кнопку смыва, совместимую с моделью бачка.
• Проверили, что клапаны обслуживаются через проём кнопки.
• Уточнили гарантию на раму и бачок и наличие запчастей.
• Заложили бюджет на монтаж и материалы для короба: ГКЛВ или влагостойкие плиты.

Частые ошибки

Самая распространённая ошибка — поставить блочную инсталляцию на перегородку из гипсокартона или пеноблока. Со временем крепления расшатываются, и унитаз начинает качаться. Вторая ошибка — купить кнопку «на потом» и выяснить, что она не подходит к бачку. Третья — забыть о сервисном доступе: если короб зашит так, что проём кнопки смещён или закрыт плиткой, менять клапан придётся со вскрытием отделки. И наконец, раму нельзя выставлять «на глаз»: перекос в пару миллиметров потом виден по шву между чашей и плиткой.

Как подготовить санузел к ремонту и в каком порядке укладывать плитку вокруг короба, читайте в статье «Ремонт санузла: порядок работ».